Die Routeaus dem Kaffeesaus Asien
Die Geschichte des Kaffees aus Asien beginnt mit sieben in einem Bart versteckten Bohnen, einem Imperium, das an einem Pilz zusammenbrach, und einem Kaffee, der die Opiumfelder beendete.
Irgendwann im 17. Jahrhundert durchquerte ein Mann den Hafen von Mokka mit sieben im Bart versteckten Kaffeebohnen. Wenn man ihn entdeckt hätte, hätte man ihn getötet.
Jemen hatte damals das absolute Kaffeemonopol und verteidigte es mit einer einfachen Regel: aus seinen Häfen kam nur gerösteterKaffee. Eine geröstete Bohne kann man trinken, aber nicht pflanzen. So hing jahrzehntelang die ganze Welt von einem einzigen Land ab.
Der Mann hieß Baba Budan, war ein indischer Sufi-Mystiker und kam von der Pilgerfahrt nach Mekka zurück. Die Versionen unterscheiden sich darin, wo er sie versteckte — im Bart, im Stock, am Körper unter der Kleidung —, aber sie stimmen in der Zahl überein: sieben, weil die Sieben im Islam heilig ist.
Er pflanzte sie in den Hügeln von Chikmagalur im Süden Indiens, und es funktionierte: das Klima dieser Berge ähnelte dem Äthiopiens genug. Mit dieser Geste war das Monopol gebrochen. Und die Geschichte des Kaffees in Asien begann.
Heute heißen diese Hügel Bababudangiri. Sie tragen seinen Namen.
Das Wort, das du benutzt, ohne zu wissen, woher es kommt
Die Geschichte des Kaffees aus Asien ging mit den Niederländern weiter. 1696 brachten sie Kaffeepflanzen — ebenfalls aus Jemen geholt — auf eine Insel ihrer Kolonie in Südostasien. Die erste Lieferung ging bei einer Überschwemmung verloren. Die zweite, von 1699, gedieh.
Diese Insel hieß Java.
Es funktionierte so gut, dass 1711 von dort die erste Ladung grüner Kaffee nach Amsterdam ging: 894 Pfund. Zehn Jahre später exportierten sie sechzig Tonnen im Jahr. Java war der erste Ort der Welt außerhalb Arabiens und Äthiopiens, an dem Kaffee im großen Stil angebaut wurde, und produzierte zeitweise ein Viertel des gesamten Kaffees des Planeten.
Die niederländischen Händler verkauften diesen Kaffee aus Asien unter dem Namen der Insel, und der Name blieb hängen.
Bis heute bestellt mancher „eine Tasse Java“, ohne zu wissen, dass er eine Insel Indonesiens benennt.
Das Kaffee-Imperium Asiens, das in zwanzig Jahren zusammenbrach
Wenn du heute an Sri Lanka denkst, denkst du an Tee. Der Ceylon-Tee ist eine der bekanntesten Marken der Welt.
Nun: den Ceylon-Tee gab es vor 1870 nicht.
Davor war Sri Lanka Kaffee. Die Niederländer führten ihn im 17. Jahrhundert ein, die Briten dehnten ihn ungebremst aus, und um 1870 war die Insel der drittgrößte Kaffeeproduzent der Welt, nur hinter Brasilien und Niederländisch-Ostindien. Zweihundertfünfundsiebzigtausend Acre Plantagen. Ein Drittel des gesamten Kaffees, den Europa importierte, kam von dort.
Dann kam ein Pilz.
1869 tauchte in Ceylon die Hemileia vastatrixauf, der Kaffeerost. Es war das erste Mal in der Geschichte, dass dieser Pilz an kultiviertem Kaffee dokumentiert wurde. Die Blätter trockneten aus, fielen ab, und die Frucht lag frei und verdorrte. In zwei Jahrzehnten waren aus diesen 275.000 Acre 11.392 geworden.
Die Pflanzer, die ihr Kapital umschichten konnten, investierten es in etwas anderes. Ein Schotte namens James Taylor experimentierte seit Jahren mit Tee auf einem Gut bei Kandy, und seine Methode wurde zum Notfallmodell für die ganze Insel.
Und der Rost blieb nicht dort. Von Sri Lanka aus breitete er sich auf fast alle Kaffeeregionen des Planeten aus. 1879 erreichte er Java und verwüstete auch die niederländischen Plantagen.
Aber der Kaffee verschwand nie ganz. In den singhalesischen Dörfern heißen die kleinen Holzlokale weiterhin kopi kade — wörtlich „Kaffeeladen“ —, und die langlebigste Fernsehserie des Landes trägt diesen Namen. In den letzten Jahren ist er zurückgekommen: Cafés in Colombo, neue Produzenten, eine Generation, die wiederentdeckt, was die Insel vor dem Tee war.
Der Ceylon-Tee ist keine jahrtausendealte Tradition.
Er ist das, was übrig blieb, als der Kaffee starb.
Der Kaffee, der das Opium ersetzte
1969 besuchte König Bhumibol die Hmong-Gemeinschaften in den Bergen des Nordens. Er sah, was alle wussten, aber niemand löste: diese Familien lebten vom Opium, weil sie nichts anderes hatten, wovon sie leben konnten. Sie waren mitten im Goldenen Dreieck, der größten Opiumanbauregion des Planeten.
Die Idee des Königlichen Projekts war einfach auszusprechen und äußerst schwer umzusetzen: wenn du willst, dass sie den Mohn aufgeben, gib ihnen vorher etwas, das mehr Geld bringt als der Mohn. Es wurde kein einziges Feld gerodet, bevor die Alternativkulturen genug Einkommen brachten.
Eine dieser Kulturen war der Kaffee.
Die Ergebnisse sind überprüfbar und spektakulär. Der Opiumanbau in Thailand fiel zwischen 1985 und 2015 um 97 %und ist nie wieder gestiegen. 2003 strich das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung Thailand von seiner Liste der Opium produzierenden Länder und würdigte das Projekt von Doi Tung als weltweites Modell für alternative Entwicklung.
Ein Detail schließt den Kreis. Arabica-Kaffee braucht Schatten, um gut zu wachsen. Deshalb wurden die Kaffeegärten von Doi Chang und Doi Tung nicht durch Rodung angelegt, sondern mitten im Wald. Wo in den sechziger Jahren kahle Hänge und Mohnfelder waren, ist heute wieder Wald, mit Kaffee darunter.
Die Gemeinschaften der Akha, Lisu, Hmong und Karen, die diesen Kaffee anbauen, gehörten vor einer Generation zu den am stärksten ausgegrenzten Bevölkerungsgruppen des Landes: viele ohne Staatsbürgerschaft, ohne Landrechte, ohne Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung. Das Projekt kam mit Eigentumstiteln, Schulen und Krankenhäusern.
Wenn du einen Kaffee aus Chiang Rai bestellst, trinkst du das Ergebnis einer der wirksamsten Antidrogenpolitiken der Geschichte.
Der König des Robusta und eine Kriegsimprovisation
Der Kaffee kam 1857 durch einen französischen Missionar nach Vietnam. Er brauchte Jahrzehnte, um seinen Platz zu finden, bis die Franzosen 1914 Buôn Ma Thuộtim zentralen Hochland zur Hauptstadt des Anbaus machten: rote Vulkanerde, passende Höhe, stabiles Klima. Bis 1922 war diese Hochebene mit Plantagen bedeckt.
Dann kamen der Krieg, die Kollektivierung und der Absturz. Und danach 1986: die Reformen des Đổi Mới öffneten die Landwirtschaft für den Markt. Die Regierung stellte ganze Landstriche auf Kaffee um, siedelte Familien aus dem Norden in neue Gebiete um, vergab günstige Kredite. In einem Jahrzehnt wurden aus Regionen, die von Subsistenzreis lebten, Kaffeelandschaften.
Das Ergebnis ist, dass Vietnam heute der zweitgrößte Kaffeeproduzent der Welt ist und rund 40 % des gesamten Robusta des Planeten produziert. Etwa 640.000 Familienbetriebe auf über 720.000 Hektar.
Und dieser Robusta, den man in Europa jahrzehntelang als armen Bruder des Arabica behandelt hat, hat einen wenig bekannten Vorteil: er enthält deutlich mehr Chlorogensäuren, dieselben antioxidativen Verbindungen, die die Forschung mit einem guten Teil der positiven Wirkungen des Kaffees in Verbindung bringt. Was ihn bitterer macht, macht ihn auch dichter an Polyphenolen.
Der Eierkaffee
Aber die beste Geschichte des vietnamesischen Kaffees steht nicht in den Zahlen. Sie steht in einem Hotel in Hanoi im Jahr 1946.
Mitten im Krieg mit Frankreich war Milch in Hanoi knapp. Ein Kellner des Hotels Metropole, Nguyen Van Giang, hatte ein Problem: die Gäste wollten cremigen Kaffee, und es gab nichts, womit man ihn hätte machen können.
Er probierte es mit Eigelb, aufgeschlagen mit Zucker und Kondensmilch. Heraus kam ein dichter, süßer Schaum, fast ein Dessert, der sich auf dem dunkelsten Robusta hielt, ohne zusammenzufallen.
So entstand der cà phê trứng. Es funktionierte so gut, dass Giang noch im selben Jahr das Hotel verließ und sein eigenes Lokal eröffnete.
Café Giang ist in der Altstadt von Hanoi bis heute geöffnet. Geführt wird es von seinem Sohn, mit dem Originalrezept, das die Familie nie veröffentlicht hat.
Eine Kriegsknappheit, die zum berühmtesten Kaffee Vietnams wurde.
Und das Rezept ist weiterhin ein Familiengeheimnis.
Meine Erfahrung mit dem Kaffee aus Vietnam
Vor meiner Vietnam-Reise hatte man mir schon vom berühmten Kaffee aus Hanoi erzählt. Man sagte mir, es sei ein anderes Erlebnis, ein Kaffee mit Geschichte, mit eigenem Charakter. Aber ein Detail machte mich misstrauisch: ein Kaffee mit Ei?
Ich gebe zu, dass ich ziemlich zurückhaltend war. Die Idee überzeugte mich nicht recht, und ich dachte, es wäre eher eine Kuriosität für Touristen als ein Getränk, das mich überraschen könnte.
Schließlich beschloss ich, ihn auf einer Holzterrasse mit einem kleinen Garten drumherum zu probieren. Ich erinnere mich genau, wie er auf den Tisch kam: eine gelbe, dicke, samtige Creme, die den Kaffee bedeckte wie ein Dessert. Schon beim Anschauen ahnte ich, dass das nichts glich, was ich vorher probiert hatte.
Der erste Schluck war eine Überraschung.
Er sucht weder die Feinheit eines italienischen Espresso noch die fruchtige Säure vieler Spezialitätenkaffees. Er ist intensiv, tief und umhüllend. Sein Aroma erinnert an Kakao, an gerösteten Karamell und an Nüsse, während im Mund eine dichte, fast seidige Textur auftaucht, mit einer Bitterkeit, die von der Süße der Kondensmilch ausgeglichen wird. Es ist ein Kaffee, der den Gaumen füllt und noch lange nach dem letzten Schluck darin bleibt.
Genau zu beschreiben, was ich empfand, ist nicht leicht. Ich ging davon, diese Tasse mit einer gewissen Skepsis anzuschauen, dahin, völlig fasziniert zu sein. Seit meiner Rückkehr habe ich nicht aufgehört, über den vietnamesischen Kaffee zu recherchieren — nicht nur über den Eierkaffee, sondern über die gesamte Kaffeekultur des Landes. Und wenn ich heute daran denke, nach Vietnam zurückzukehren, dann zum Teil, um diesen Kaffee wieder zu trinken.
Die erste Tasse war vorher
Meine Geschichte mit dem vietnamesischen Kaffee hatte sogar noch früher begonnen, in dem Hotel, in dem ich bei der Ankunft wohnte.
Ich hatte nicht einmal vorgehabt, auf der Reise Kaffee zu trinken. Ich probierte ihn aus Neugier. Ich nahm einen ersten Schluck und dachte, dieser Geschmack sei völlig anders als jeder Kaffee, den ich bis dahin getrunken hatte. Ich musste noch einen Schluck nehmen. Und noch einen. Als ich es merkte, war die Tasse leer und ich versuchte immer noch zu verstehen, warum mich das so beeindruckt hatte. Aus dieser ersten Tasse wurden drei.
Vom ersten Moment an strömt er ein intensives, umhüllendes Aroma aus, mit Noten von bitterem Kakao, dunkler Schokolade, gerösteten Nüssen und einem leicht würzigen Anklang. Er hat Körper, Charakter und eine ungewöhnliche Kraft. Seine Textur ist dicht, fast samtig, und hinterlässt ein Gefühl, das lange anhält.
Wenn er mit dem phinzubereitet wird, ändert sich das Erlebnis völlig. Der Kaffee fällt Tropfen für Tropfen und zwingt dich zu warten. Es ist kein unangenehmes Warten: es gehört zum Ritual. Wenn man ihn zusätzlich mit Kondensmilch mischt, schafft der Kontrast zwischen Bitterkeit und cremiger Süße ein überraschendes Gleichgewicht. Und mit Eis serviert wird der berühmte cà phê sữa đá zu einem perfekten Getränk für das tropische Klima.
Nicht alle Kaffees waren gut
Ich halte mich nicht für einen Kaffeeexperten. Ich erkenne, wann ein Espresso Qualität hat, aber ich könnte blind keinen kolumbianischen von einem afrikanischen Kaffee unterscheiden.
Und gerade deshalb sage ich das: in Hotels, Spezialitätencafés und auf manchen Terrassen habe ich absolut außergewöhnliche Kaffees getrunken. Aber es gab auch Gelegenheiten — vor allem an kleinen Ständen oder in sehr touristischen Lokalen —, bei denen mir der Kaffee überhaupt nicht schmeckte. Manchen habe ich nach zwei Schlucken stehen lassen.
Dieser Unterschied ist mir sehr aufgefallen. Bei uns findet man selten einen wirklich schlechten Kaffee: er kann dir mehr oder weniger schmecken, aber er hält meist ein akzeptables Niveau. In Vietnam kannst du von einem der besten Kaffees deines Lebens zu einem wechseln, den du kaum austrinken kannst.
Vielleicht gehört auch das zum Reichtum ihrer Kaffeekultur. Es gibt nicht den einen vietnamesischen Kaffee, sondern viele Arten, ihn anzubauen, zuzubereiten und zu servieren.
Vor der Reise dachte ich, ich würde kaum Kaffee trinken. Am Ende trank ich mehrere pro Tag, weil ich immer einen neuen entdecken wollte. Und wenn ich Bilanz ziehe, würde ich die allermeisten Tassen, die ich dort probiert habe, zu den besten zählen, die ich je getrunken habe.
Das ist eine persönliche Meinung, die nur auf meiner Erfahrung beruht. Aber Vietnam hat mir eine andere Art gezeigt, Kaffee zu verstehen: intensiver, vielfältiger, enger mit seiner Kultur verbunden.
Für mich hat es den besten Kaffee der Welt.
Die teuerste Gesetzeslücke der Welt
In der niederländischen Kolonialzeit bauten indonesische Bauern Kaffee an, den sie nicht trinken durften. Die Regel war eindeutig: der Kaffee war für den Export, und Bohnen zu behalten war verboten.
Aber jemandem fiel etwas auf. Der Fleckenmusang, ein kleines nachtaktives Säugetier, fraß die reifen Kaffeekirschen und schied die Bohnen ganz und unverdaut wieder aus. Bohnen vom Boden aufzusammeln war nirgends verboten.
Aus dieser Gesetzeslücke entstand der Kopi Luwak. Und als die niederländischen Pflanzer selbst ihn probierten, stellten sie fest, dass er besser war als ihrer — weil der wilde Musang nur die reifsten und süßesten Kirschen frisst und seine Verdauung die Bitterkeit der Bohne verringert.
Ein Produkt, das aus dem Mangel entstand, wurde Jahrhunderte später zum teuersten Kaffee des Planeten: zwischen 45 und 600 Dollar das Pfund.
Was man wissen sollte, bevor man ihn auf Bali bestellt
Hier nimmt die Geschichte eine schlechte Wendung, und man sollte sie ganz erzählen.
Die touristische Nachfrage hat ein Geschäft geschaffen, das mit diesem Ursprung nichts zu tun hat. Forschende der Universität Oxford und von World Animal Protection dokumentierten die Bedingungen von fast fünfzig Musangs, die in freier Wildbahn gefangen und in sechzehn touristischen Plantagen auf Bali in Käfige gesperrt wurden. Eine spätere Studie bewertete neunundzwanzig weitere Plantagen: keiner der Musangs erfüllte die Grundbedingungen des Tierschutzes, nicht einmal die, die die indonesische Gesetzgebung selbst verlangt.
Und es gibt eine Ironie, die dem die Krone aufsetzt, aufgegriffen von National Geographic: dieser Kaffee ist außerdem schlechter. Das ganze Verdienst des Kopi Luwak lag darin, dass der wilde Musang die besten Kirschen auswählte. Ein Musang im Käfig frisst, was man ihm hinwirft.
Die lokalen Guides stellen ihn meist als Kaffee „wilden Ursprungs“ dar. Die Produzenten selbst haben gegenüber den Forschenden eingeräumt, dass es praktisch unmöglich wäre, auf wirklich wildem Weg ausreichende Mengen zusammenzubekommen.
Die Geschichte des Kopi Luwak ist faszinierend. Was man dem Touristen heute auf Bali verkauft, viel weniger.
Wenn du die Bohne nicht behalten darfst, koch das Blatt
Jene Kolonialregel — du baust Kaffee an, aber du trinkst ihn nicht — führte auf zwei verschiedenen Inseln zu zwei verschiedenen Lösungen.
Auf Bali und Java der Musang. In Westsumatra etwas Einfacheres.
So entstand der Kawa Daun, ein Aufguss aus über Rauch getrockneten Kaffeeblättern, den man dort weiterhin trinkt, traditionell in einer Kokosnussschale serviert. Jahrhundertelang galt er als das Getränk derer, die sich echten Kaffee nicht leisten konnten.
2012 analysierte ein Team der Royal Botanic Gardens in Kew und des französischen Instituts IRD die Blätter von dreiundzwanzig Kaffeearten und veröffentlichte die Ergebnisse in Annals of Botany. Sieben von ihnen reicherten Mangiferinan, eine ursprünglich aus der Mango isolierte Verbindung, der entzündungshemmende und neuroprotektive Eigenschaften zugeschrieben werden. Die Arabica-Blätter hatten davon am meisten.
Der Botaniker Aaron Davis, der die Untersuchung von Kew aus leitete, fasste es in der britischen Presse so zusammen: „Überraschend war die Menge an Antioxidantien in den Kaffeeblättern. Sie liegen weit über denen von grünem Tee und normalem schwarzem Tee.“
Und er fügte das Detail hinzu, das am meisten verblüfft: „Es wird enorm viel Arbeit darauf verwendet, die gesundheitlichen Eigenschaften des Tees zu untersuchen, aber die Kaffeeblätter hat man völlig übersehen.“
Jahrhundertelang stellte sich heraus, dass der Teil der Pflanze, den man wegwarf, mehr Antioxidantien hatte als der, den man exportierte.
Und ein Kaffee, der mit einem glühenden Stück Kohle darin kommt
Es gibt eine weitere indonesische Erfindung, die genauso improvisiert entstand. Yogyakarta, Ende der sechziger Jahre: an einem Straßenstand neben dem Bahnhof bestellten die Gäste — viele Eisenbahner aus Ostjava — einen für ihre Region typischen Kaffee, den der Inhaber nicht zuzubereiten wusste.
Dieser Mann, bekannt als Lik Man, löste das Problem auf seine Weise: er warf ein glühendes Stück Kohle in das Kaffeeglas. Den Namen gab ihm das Geräusch, das die Kohle macht, wenn sie die Flüssigkeit berührt: joss.
Es klingt nach gefährlichem Scherz, aber es funktioniert. Die Kohle verhält sich wie Aktivkohle: sie senkt die Säure und hinterlässt einen weicheren, rauchigen Abgang. Er wird weiterhin in den angkringan — den Straßenständen von Yogyakarta — für ein paar Münzen verkauft, und das Geschäft von Lik Man ist inzwischen in der dritten Generation.
Die Art, die fast niemand probiert hat
Der gesamte Kaffee, den du in deinem Leben getrunken hast — ob aus Asien oder nicht —, stammt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von einer von zwei Arten: Arabica oder Robusta. Zusammen beherrschen sie den Weltmarkt.
Es gibt eine dritte, und sie wird vor allem hier angebaut. Sie heißt Coffea liberica und auf den Philippinen nennt man sie barako — von baboy ramo, Wildschwein, wegen ihres Charakters —. Ihre Bäume sind keine Sträucher: sie wachsen bis zu achtzehn Meter hoch, eher wie ein Waldbaum. Ihre Bohnen sind riesig. Und ihr Geschmack gleicht nichts: fruchtig, mit Noten, die man dort mit der Jackfrucht und in Europa mit der Grapefruit vergleicht, und einem unverwechselbaren Anisaroma.
Sie macht weniger als 2 % des weltweit produzierten Kaffees aus.
Und hier taucht wieder der Rost auf, der die ganze Geschichte des Kaffees aus Asien geprägt hat. In den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts, als der Pilz Ceylon und Java bereits verwüstet hatte, wurden die Philippinen mangels Alternativen zu einem der größten Produzenten des Planeten. Es hielt nicht lange: 1889 erreichte die Plage auch die Inseln und ruinierte ihre Industrie. Die meisten Bauern stiegen auf andere Kulturen um, und nur wenige Barako-Setzlinge überlebten.
Ein einziger mikroskopischer Organismus schrieb die Landkarte des asiatischen Kaffees um: Ceylon, Java und dann die Philippinen.
Und es gibt eine letzte Wendung. Aaron Davis — derselbe Botaniker aus Kew, der die Kaffeeblätter untersuchte — sucht seit Jahren nach Arten, die Hitze aushalten, denn Arabica ist extrem empfindlich gegenüber Temperaturanstiegen, und die Prognosen für die Zukunft des Kaffees sind nicht gut.
Eine der Arten, an denen er arbeitet, ist genau die Liberica: sie wächst gut in heißen Tieflagen, in denen Arabica nicht überlebt.
Die Art, die fast niemand probiert hat, die die Plage in ein paar philippinischen Setzlingen überlebte, könnte eine von denen sein, die noch Kaffee liefern, wenn das Klima die anderen unmöglich macht.
Der Kaffee, der mit Margarine geröstet wird
Es gibt eine letzte Geschichte des Kaffees aus Asien, und sie beginnt in den britischen Kolonialküchen.
Ende des 19. Jahrhunderts arbeiteten viele chinesische Einwanderer aus Hainan und Fuzhou als Köche in europäischen Häusern in Singapur und Malaysia. Dort lernten sie, Kaffee auf westliche Art zuzubereiten. Als sie später ihre eigenen Lokale eröffneten, stießen sie auf ein Problem: der Arabica, den die Briten benutzten, war teuer, und verfügbar war billiger, rauer Robusta.
Die Lösung war so unorthodox wie wirksam. Sie rösteten die Bohne in einem Wok, mit Zucker, Margarine und einer Prise Salz, bis sie karamellisierte. Sie mahlten sie grob und filterten sie durch einen Stoffsocken. Und servierten sie mit Kondensmilch, die nicht nur süßte, sondern auch billiger war und sich besser hielt als frische Milch.
So entstand der Kopi des Nanyang, und mit ihm die Kopitiam — von Kopi, Kaffee auf Malaiisch, und tiam, Laden auf Hokkien —. Um die fünfziger Jahre waren über achtzig Prozent der Cafés in Singapur in den Händen von Familien aus Hainan und Fuzhou.
Man bestellt ihn bis heute mit einem eigenen einsilbigen Vokabular: Kopi, kopi-O, kopi-C, Kopi Gao, Kopie von. Und er wird bis heute in dicken Porzellantassen serviert, mit kaya -Toast und weich gekochten Eiern.
Der charakteristischste Kaffee Südostasiens wird mit Margarine, Zucker und Salz geröstet.
Der Kaffee wurde nicht hier geboren. Aber hier wurde er weltweit.
Er entstand in Äthiopien und wurde in Jemen zum Getränk. Aber es war der Kaffee aus Asien, der ihn zu etwas Weltweitem machte: die sieben Bohnen von Baba Budan brachen das Monopol, Java gab ihm den Namen, Ceylon füllte die Tassen halb Europas, bis ein Pilz es von der Landkarte löschte, Vietnam machte ihn zur Industrie und Thailand nutzte ihn, um mit dem Opium Schluss zu machen.
Und unterwegs machte ihn jeder Ort auf eine andere Art zu seinem eigenen. In Sumatra entwickelten sie das giling basah, eine Nassschälung, die es nirgendwo sonst auf der Welt gibt und die diesem Kaffee einen dicken, erdigen, fast hölzernen Körper gibt. In Vietnam wird der Kaffee in einem phinserviert, einem Metallfilter, der direkt auf die Tasse gesetzt wird und in seinem eigenen Tempo tropft: es gibt keine Möglichkeit, ihn zu beschleunigen, er zwingt dich zu warten.
In Sri Lanka ist ein hölzernes kopi kade weiterhin der Ort, an dem das Gespräch des Dorfes anhält. Im Norden Thailands ist der Kaffee, den man dir serviert, im Schatten eines Waldes gewachsen, den es vor fünfzig Jahren nicht gab.
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Über den Kaffee aus Asien
Welcher ist der beste Kaffee Asiens?
Beim gesamten Kaffee aus Asien kommt es darauf an, was du suchst. Vietnam produziert den intensivsten und körperreichsten Robusta der Welt; der Norden Thailands bringt Höhen-Arabicas hervor, im Schatten angebaut, mit klarer Säure und floralen Noten; Sumatra bietet erdige, dichte Profile dank seiner Nassaufbereitung; und die Philippinen bewahren den Barako, von der seltenen Art Liberica, mit einem Anisaroma, das nichts gleicht.
Warum schmeckt der vietnamesische Kaffee so anders?
Wegen der Sorte und wegen der Zubereitung. Vietnam baut vor allem Robusta an, bitterer und körperreicher als der Arabica, an den wir in Europa gewöhnt sind. Und er wird in einem phin -Filter zubereitet, der langsam tropft, wird mit Kondensmilch statt frischer Milch serviert und oft mit Eis.
Was ist der Eierkaffee aus Hanoi?
Die cà phê trứng: Robusta-Kaffee, bedeckt von einer Creme aus Eigelb, aufgeschlagen mit Zucker und Kondensmilch. Erfunden hat ihn 1946 Nguyen Van Giang, Kellner im Hotel Metropole, weil während des Krieges die Milch knapp war. Sein Lokal, Café Giang, ist in der Altstadt bis heute geöffnet und wird von seinem Sohn geführt.
Lohnt es sich, den Kopi Luwak auf Bali zu probieren?
Sein historischer Ursprung ist faszinierend, aber was heute an Touristen verkauft wird, stammt meist von Musangs in Käfigen. Forschende aus Oxford und von World Animal Protection dokumentierten, dass keiner der in touristischen Plantagen auf Bali untersuchten Musangs die Grundbedingungen des Tierschutzes erfüllte. Und laut National Geographic ist dieser Kaffee außerdem von schlechterer Qualität, denn das Verdienst lag darin, dass der wilde Musang die besten Kirschen auswählte.
Warum produziert Sri Lanka Tee und keinen Kaffee?
Weil eine Plage seinen Kaffee vernichtete. Um 1870 war die Insel der drittgrößte Produzent der Welt, aber der Rost (Hemileia vastatrix), dort 1869 erstmals an kultiviertem Kaffee dokumentiert, reduzierte die Plantagen in zwei Jahrzehnten von 275.000 Acre auf 11.392. Die Pflanzer stellten auf Tee um, und so entstand der Ceylon-Tee.